조선 선비들의 산수기행

용산소방서 이태원119안전센터 지방소방장 김경학

2017년 4월 6일~7일 2일간 개인적으로 실시한 사가독서 학습휴가 중에는 조선 선비들의 산수기행이라는 책과 함께 했다. 조선 선비들의 다양한 산수유기 수작들을 요즘의 글로 풀어낸 책이다. 조선시대 선비의 눈과 귀로 지금도우리가 접하는 한국의 명산들과 그 산이 품고 있는 나무와 폭포 그리고 풍광들을 새롭게 돌아 볼 수 있는 책이다. 책에 바탕이 된 관악산, 백두산, 소백산, 한라산, 금강산 등 유명한 명산 20곳을 담은 원문의 저자들은 퇴계 이황, 면암 최익현 같은 조선의 유명한 선비들이다. 교통이 불편하고 사회와 신분적 제약이 심하던 조선시대에는 산을 유람하는 일은 매우 어려웠고, 다른 사람의 기행문을 읽으며 글로써 이를 즐기는 전통이 있었다고 한다. 또 선비에게 산수기행은 단순한 관광이 아닌 ‘지혜로운 자는 물을 좋아하고, 어진 자는 산을 좋아한다.’는 공자의 ‘요산요수’ 가르침을 따르는 것이기도 했다. 이런 경험을 기록한 기행문 역시 자연에서 배운 깨달음과 식견을 풀어냈다. 책 곳곳에서 조선시대 당시의 풍속이나 조선역사의 주연을 담당했던 저자들의 속마음을 들여다 볼 수 있는 것도 흥미로웠다. 사계절 변화와 함께 산이 변화하는 모습을 볼 수 있도록 집필 시점을 기준으로 계절 순으로 배치된 점도 책의 매력을 더했다.

나는 그중에서 면암 최익현 선생이 쓴 ‘유한라산기’라는 기행문을 자세히 읽었다. 이번 사가독서 학습휴가 중 나는 제주도를 찾아 사흘 동안 각기 다른 탐방로로 한라산을 등산했다. 제주도는 우리가 잘 알다시피 바다 속 대륙붕에서 솟아오른 용암으로 만들어진 화산섬이다. 지리학적 시간으로 볼 때 제주도는 약 120만년 된 화산섬으로 많은 양의 현무암질 용암류가 연속적으로 분출되고 퇴적되어 방패 모양의 완만한 대지를 이루고 있다. 최초의 생성 이후 차츰 분출된 용암들이 그 위로 쌓여 약 360개 가량의 오름이 형성되었다. 한라산은 제주도의 한가운데 위치하며 백록담이라는 화구를 형성하고 있다. 나는 제주도이자 한라산인, 한라산이자 제주도인 이 섬을 좀 더 깊이 탐구하고자 한라산으로 향했다.

한라산 기행 첫째 날 - 영실 코스 5.8Km : 한라산의 탐방로 중 가장 높은 고도(1280m)에서 시작하는 등산로로 산을 좋아하는 사람들 사이에서는 영실 푸르나라는 별칭으로도 통한다.

한라산 남벽의 웅장함과 윗세오름에 펼쳐지는 고원을 가장 잘 감상 할 수 있는 코스로서 내 개인적으로도 가장 좋아하는 등산 코스이기도 하다. 겨울의 설산을 기대했지만 이번 겨울은 작년에 비해 눈이 많이 내리지 않아 겨울 설산의 모습보다는 봄으로 접어든 한라산의 모습에 가까웠다. 영실의 초입부터 시작되는 계곡과 숲은 흐르는 물소리와 함께 자연으로 빠져들게 만든다. 그 숲길을 걸어가다보면 오른쪽으로 보이는 오백장군바위를 볼 수가 있다. 바위는 마치 병풍처럼 펼쳐져 있어 한라산을 둘러 싼 성벽처럼 보인다. 용암이 굳어져 만들어진 주상절리의 모습은 보는 이로 하여금 걸음을 멈추고 감탄하며 그 바위를 배경으로 사진을 남기게 한다. 내가 더 인상 깊게 남았던 장면은 오르는 길에 뒤돌아보면 펼쳐지는 제주도의 맑은 하늘과 푸른 바다 그리고 군데군데 솟아오른 오름들의 모습이였다. 푸른 하늘과 파란 바다는 그 경계를 두지 않고 어우러 졌고, 오름들과 바다의 떠 있는 무인도들, 그리고 유독 뚜렷하게 서있는 산방산의 모습은 그냥 사진을 찍어도 그림 같은 풍경을 만들어 냈다. 오르는 길에 부모님과 함께 온 어린 아이들을 보았다. 어린 아이들이 능선길을 따라 걸어 올 정도로 영실코스는 길이 어렵지 않다. 능선을 지나면 구상나무가 우거져 있는 숲으로 들어간다. 푸르다 못해 검은 빛깔을 띄는 구상나무 숲은 영실 코스의 또 다른 재미이다. 살아 있는 구상나무와 이미 고사된 구상나무의 어우러짐은 육지의 다른 산에서는 볼 수 없는 광경일 것이다. 숲 속의 녹지 않은 눈을 조심스레 밟고 걸어가다 보면 어느새 숲이 끝나는 지점에 이르러 고개를 든다.

그 앞에 펼쳐지는 백록담 남벽의 기이함과 윗세오름 고원의 아름다움은 잠시 발걸음을 멈추게 만든다. 어느 계절에 찾아와도 이 길은 각각의 색다른 아름다움을 선물한다. 겨울철에는 눈부신 설경을, 봄에는 보랏빛과 자주빛의 진달래 꽃밭을, 여름에는 궁극의 푸르름을, 가을에는 황금빛 찬란함을 연출한다. 자연의 신비로움과 경이로움은 정말이지 끝이 없다. 영실 코스로 등산하면 백록담 정상까지는 오를 수 없다. 윗세오름을 지나 한라산 남벽분기점까지 갈 수 있지만 통제된 구간이기 때문이다. 한라산 북벽에서는 볼 수 없는 백록담의 솟아 오른 웅장함을 감상 할 수 있는 남벽구간이고 체력적으로도 부담이 크지 않은 코스이니 여자들이나 나이 많으신 분들에게도 충분히 추천 될 수 있느 코스이다. 윗세오름 대피소에서 점심을 해결하고 다시 영실로 내려오는 길을 택했다. 내려오는 길이 아쉬워 똑같은 길을 몇 번 걸으며 풍경을 눈에 담았다. 내려 오는 길에 다시 본 오백장군 바위는 오후의 햇살을 한 껏 받아 더욱 빛을 더했다. 다른 계절에, 다른 모습을 만나러 올 것을 마음 속으로 기약하고 하산했다.

한라산 기행 둘째 날 – 관음사 코스 8.7km : 한라산의 탐방로 중에서 가장 힘든 곳이다. 가파르게 이어지는 계단과 협곡을 건너는 산길 등 난코스가 있는 곳이지만 이 역시도 육지의 다른 험한 산에 비해서는 그다지 어려운 코스가 아니다. 개인적으로는 지난 겨울 한라산을 찾았을 때는 낙석구간으로 이 곳 관음사 코스가 통제되어 선택하지 못했던 코스이기도 하다. 이번에 올라 보니 지난 겨울의 설경 정도라면 과연 어떤 풍경이 보여졌을지 더욱 궁금해졌다.

왕복으로 계산해도 17.4km의 거리이고, 정오 이전에 삼각봉 대피소를 통과하지 못하면 백록담까지 갈 수 없다. 하산 시간과 일몰을 고려해서 통제하기 때문이다. 그래서 출발을 서둘렀다. 나는 숙소에서 차를 타고 새벽5시30분에 출발하여 간단하게 아침식사를 한 뒤, 7시30분 부터 등산을 시작했다. 아침 해가 어슴푸레하게 뜰 무렵, 밝아오는 하늘을 보며 오늘도 날씨가 좋겠구나 생각이 들었다. 본격적으로 가파른 계단이 시작되기 전에 한라산이 폭발하면서 만들어낸 계곡을 지나게 되었다. 한라산에도 용암이 만들어낸 동굴이 있다는 것, 그리고 그곳에서 사람이 살았던 흔적이 발견된 다는 것은 새로이 알게 된 사실이였다. 계곡에 고인 물은 아주 꽁꽁 얼어 있어, 그래도 아직은 겨울이라는 것을 실감케 해주었다. 오르는 길에 1982년 2월 군용기 추락사고로 인해 순직한 군인들을 추모하는 비석을 만날 수 있었다. 등산로에서 약 150m 정도 떨어진 곳에 있었는데 사람들의 발길이 좀처럼 닿지 않았는지, 계곡에 가려져 있어 눈이 녹지 않았는지 흰 눈이 그대로 덮여 있었다. 추운 겨울 이 곳에서 짧은 생을 안타까운 사고로 마감해야 했던, 군인들을 위해 잠시 가던 길을 멈추었다. 한라산의 적송들이 울창한 숲을 지나 삼각봉 대피소에 다다랐다. 이때가 오전 열시가 조금 넘었던 것 같다. 삼각봉 대피소는 정말 말그대로 대피소다. 먹을 것을 팔지도 않고 오로지 휴식의 장소만 제공한다. 그래도 이렇게 삼각봉이 코 앞에 보이는 장소에, 그리고 제주도 북쪽의 해안과 멀리 성산 일출봉까지 보이는 이 곳에서 잠시 쉬며 간식을 먹을 수 있는 고마운 곳이다. 삼각봉 대피소를 지나면서부터가 관음사 코스의 진면목을 만날 수 있다. 삼각봉의 깎아지른 벽을 지나면 용진각 현수교를 지난다. 용진각에서 바라보는 한라산의 북쪽면은 마치 산악 영화에서 나오는 수직 절벽을 연상케 한다. 난대림 특유의 조릿대가 무성한 용진각 일대는 관음사 코스의 백미라고 해도 과언이 아닐 듯 했다. 절벽을 따라 흘러 내리다가 그대로 얼어버린 폭포들은 햇빛을 받아 반짝 거렸고 구름은 하늘을 가렸다가 또 보여주며 파란 하늘을 그 배경으로 펼쳐주었다.

이 곳은 과거 산악인들이 동계훈련을 하기 위해 베이스 캠프로 삼았던 용진각 대피소라는 곳이 있었는데, 2009년 태풍으로 인해 백록담 북벽에서부터 급류가 쏟아져 흔적도 없이 사라졌다고 한다. 자연의 경이로움과 아름다움에 감탄하지만 자연의 힘이 가진 무서움 역시 경외함을 감출 수가 없다. 이제 백록담으로 부지런히 발걸음을 옮기자. 백록담 북벽에서 아래로 내려다 보는 제주도의 경치는 그 어느 것 하나 가릴 것이 없었다. 저 멀리 전라도의 섬들과 가까이는 추자도까지 한 눈에 들어오니 제주도 사람들도 이런 날씨는 드물다며 나에게 참 행운이라고 말했다. 백록담에 오르자 먼저 오른 등산객들이 저마다 사진을 찍고 한라산의 정상에서 파노라마로 펼쳐지는 제주도의 모습을 감상하고 있었다. 날씨가 맑아 물 고인 백록담과 함께 모든 방향으로 제주도의 모습을 볼 수가 있었다. 백록담을 타고 올라오는 칼바람은 코와 볼을 얼게 만들 것 같았다. 삼각봉과 용진각에서의 본 극적인 장면과 다시 봐도 늘 새로운 백록담의 모습을 마음에 담고 다시 내가 올라 온 관음사 코스로 원점 회귀 하였다. 내려가는 길은 오르는 길보다 더 주의를 요한다. 얼어붙은 길에서 미끄러질 확률이 높았고, 바위도 젖어 위험하기 때문이다. 그리고 성판악 코스에서 올라온 사람들도 관음사 코스로 하산하려 하는 경우가 많아 올라 올 때 보다 더 사람이 붐볐다. 거리가 긴만큼 내려오는 길도 오랜 시간이 걸렸다. 내가 최종적으로 주차장까지 하산을 했을 때 시간은 16시30분이였다. 백록담에서 사진과 영상을 찍고 여유를 누린 시간을 고려해도 9시간이 걸린 것이다. 백록담에 오를 수 있는 코스는 현재 성판악 코스와 관음사 코스가 있는데 두 곳을 모두 걸어본 나의 소감으로는 관음사 코스를 더 추천한다. 성판악으로 올라야 볼 수 있는 사라오름의 풍광도 아름답지만 오를 때는 관음사 코스, 내려갈 때는 성판악 코스를 선택하는 것이 가장 괜찮은 선택일 것 같다.

한라산 기행 셋째 날 – 돈내코 탐방로 7km : 사흘 연속 등산을 한다는 것, 게다가 전날 총 17.6km의 긴 트레킹을 한 뒤에 다시 총14km의 등산로를 걷는 일은 쉬운 일이 아니였다. 나는 셋째 날 오름을 거닐고 월정리 해변을 보며 커피 한 잔 마시는 여유를 누려볼까 하는 유혹(?)에 직면했지만 나의 기행의 목적을 달성하기 위해 마지막 코스인 돈내코 탐방로로 향했다.

이름도 신기한 돈내코, 혹은 돗드르라고 불리우는 이 곳은 돼지의 ‘돈’과 뜰을 뜻하는‘드르’가 합쳐진 제주어로 돼지 들판을 말한다. 과거 이 곳은 멧돼지가 많이 서식하는 지역이였고 그 멧돼지가 물을 마시는 곳이라고 하여 ‘돈내코’라는 지명이 유래되었다고 한다. 이 탐방로는 1994년부터 자연휴식년제로 통제되었다가 2009년 개방되었는데 보존이 잘 이루어져 제주도의 난대림 특성을 가장 잘 보여주는 코스이기도 하다. 전날과 마찬가지로 아침 일찍 일어나 길을 나섰다. 돈내코 탐방로로 가는 길에 우연히 운암정이라는 식당에서 아침 식사를 했는데 7,000원의 정식으로는 정말 푸짐하다 싶을 정도로 아침 식사가 훌륭했다. 두부와 달걀까지 리필해 주었는데 나중에 다시 제주도를 찾게 된다면 이 식당은 꼭 다시 와보고 싶다. 그리고 추천해줄 만한 식당이다. 제주도는 구름이 짙게 깔려 비가 내리고 있었다. 나는 3일동안 제주도의 아주 맑은 날, 맑음과 흐림의 조화, 아주 거칠게 비가 오는 날을 모두 체험하게 된 것이다. 탐방오 초입에서 나는 결정했다. 겉옷을 적시더라도 옷 몇 개를 벗어 가방에 잘 담아 젖지 않게 해야 하산해서 갈아 입을 옷이 있고, 그래야 체온을 유지 할 수 있다는 것을. 그리고 가방을 방수천으로 둘러 싸고, 집에 가면 꼭 등산용 우의를 사서 가방에 항상 가지고 다니겠다는 것을. 내리는 비를 맞으며 한라산의 숲길로 발걸음을 옮겼다. 오르는 길에 나는 난생 처음으로 늪이라는 것을 보았다. 물통이라고 불리는 곳이였는데 자연 늪지가 아니고 버섯을 재배하려고 만든 연못이 지금은 사용하지 않아 각종 식물이 서식하는 늪지가 된 것이였다. 검고 짙은 물의 색은 아마도 빠지면 나오기 힘들 것 같은 음산함을 자아냈다. 안개가 짙게 깔리고 빗방울이 나뭇잎을 적시는 숲길을 한참이나 올라가도 사람 한 명 마주치기 힘들었다. 내려오는 등산객이 반가울 정도로 인사를 했다. 비가 내리고 구름이 짙어 산을 찾는 사람도 많지 않았다.

앞서 이틀 동안의 산행으로 인해 피로가 누적된 탓인지 몸이 풀리는데 시간이 좀 걸렸다. 그리고 비에 옷이 젖어 조금 무겁게 느껴지기도 했다. 평궤 대피소에서 점심을 먹고 남벽분기점까지 갈 수 있었으나 나는 남벽분기점을 찍고 다시 내려와 점심식사를 하기로 했다. 평궤 대피소에서 남벽 분기점까지는 빠른 걸음으로 50분가량이 소요된다. 전날처럼 맑은 날이였다면 이 위치에서부터 백록담 남벽이 보였겠지만 비와 바람과 구름과 함께 한 이날 산행에서는 아무것도 보이는 것이 없었다. 우중 산행이 주는 매력은 충분했다. 녹지 않은 눈과 한라산을 덮은 구름, 내가 구름을 뚫고 올라온 느낌은 비오는 날 산행에서 느낄 수 있는 상쾌함이였다. 수분을 가득 머금은 숲에서 뿜어내는 공기는 잠시 걸음을 멈추고 심호흡을 하게 했다. 시원한 생수를 한 잔 들이켜는 느낌이 들었다. 남벽분기점의 웅장한 모습을 볼 수는 없었으나 첫째 날 영실에서 그 풍경을 즐겼기에 조금의 아쉬움만 남기고 하산을 서둘렀다. 어제 사 놓은 한라봉을 후식으로 하는 간단한 점심식사를, 평궤 대피소 – 정말 대피만 할 수 있는 간이 대피소 –에서 해결했다. 빵집에서 한참을 망설이다가 찹쌀 호떡을 골랐고, 양이 많겠다 싶었는데 어느새 다 먹고 있는 나를 발견했다. 거기다가 한라봉 한 개를 다 먹었으니 나도 어지간히 배가 고팠다보다. 올라 온 길을 그대로 따라 내려가니 하산에는 속도가 더 붙었다. 검은 현무암으로 이루어진 돌길을 사뿐사뿐 걸어 내려 왔다. 돈내코 탐방로는 난이도가 쉬운 편이라 주로 영실에서 넘어 온 사람들이 하산길로 선택하기도 한다. 오르는 길은 평이한 숲길이라 다소 재미 없게 느껴질 수도 있지만 내려가는 길은 길이 완만하고 넓어 참 편하다. 산을 내려와서 보니 아침에 등산을 시작할 때보다 비구름이 더욱 짙어져 서귀포가 하나도 보이지 않았다. 무사히 산행을 마침에 감사하며, 신발에 묻은 진흙을 털어내고 잘 감싸 놓은 마른 옷으로 갈아 입었다. 히터를 켠 차에 가만히 앉으니 사흘동안 세 곳의 탐방로를 완주한 스스로에 뿌듯했다. 나는 산에 오르고 내려오면 다른 사람들돠 조금은 달라져 있다고 생각하고는 했다. 산은 몸과 마음을 모두 건강하게 해주는 곳이다. 오르는 동안 느껴지는 내 심장소리와 경동맥의 맥박이 느껴질 때의 생동감, 조용한 산 속에서 아무런 방해가 없는 고요함, 어느 순간 뒤를 돌아봤을 때 펼쳐지는 자연의 파노라마. 그리고 자연 속에서 한없이 작은 존재임을 깨달을 때 느껴지는 겸손함을 좋아한다. 도시의 삶에서는 좀처럼 느끼기 어려운 자유와 여유를 산에서 찾을 수 있다는 것에 감사하며, 이런 취미의 즐거움을 배우게 한 것에도 감사한 마음이 든다. 가끔 기회가 되면 친구와 친한 지인들과 함께 산을 오를 때가 있는데 그럴 때는 역시 혼자 산에 오를 때와는 다른 풍성한 즐거움을 선물 받는다. 이제는 대부분 결혼을 하고 가정을 꾸려 아이가 있는 경우가 많아 삶의 시간이 빠르게 흘러 예전처럼 쉽게 모여 산에 오를 수는 없게 되었지만, 시간이 더 흐르면 지금보다 조금 더 멋지게 나이든 나의 친구들과 한라산에 오르며 삶의 이야기를 나누며 행복한 시간을 추억으로 남기고 싶은 마음이 든다. 이번 한라산 기행에서 느낀 화산섬이 만든 제주도와 한라산의 신비로움, 그리고 자연의 힘으로 생겨난 약 6억평의 땅에 기대어 사는 사람들과 자연을 조금이나마 더 깊이 이해할 수 있었다. 앞으로 누군가가 한라산에 대해서 물어온다면 나는 어느정도 자신 있게 대답해 줄 수 있을 것 같다. 언제 어디로 오르든 한라산은 고마운 선물을 안겨줄거라고. 말로 듣기보다는 직접 올라보라고. 끝으로 면암 최익현이 ‘유한라산기’에서 남긴 한라산에 대한 말을 일부분 옮겨 보려 한다.

“경내 6만, 7만호의 백성과 6억평에 이르는 땅에 자라나는 동물과 식물이 서로 어우러져 기대어 살아가는 섬을 만든 산이니 그 유익함을 어찌 금강산이나 설악산 같이 관광을 제공하는 산과 비교 할 수 있으랴.”